Глиняный колодец - вода из глины.

Колодец от начала и до конца строится в глине. Самый легкий в строительстве колодец. Примерно 65% всех колодцев в России — это глиняные колодцы. Водоносные горизонты находятся в глине и считаются самыми чистыми водами. Встречаются они на глубине от 4 до 32 м. Большинство строителей колодцев не понимают тонкости этого ремесла и не видят проходные воды, не замечая их из-за слабого поступления. Порой заказчики неохотно принимают такие колодцы с малым дебетом воды. Необходимо понимать, что молодой глиняный колодец может давать в первый год мало воды. Через 2-3 года вода размывает открывшиеся родники и приход воды в колодец возрастет в несколько раз. Раскачивать колодец — это понятие относится только к глиняным колодцам!

Если колодец профессионально построен, сделан капитальный глиняный замок, правильно эксплуатируется, то вода в нем будет мягкая без опасного количества примесей металлов и минералов. В народе такую воду называют - живая вода.

Глиняный колодец - вода из глиняного плывуна.

Сложный колодец в строительстве. Ровный ствол у колодца получается редко. Такие колодцы почти полные воды. Обычно глубина этих колодцев не превышает 10 колец. В таких колодцах нижнее кольцо затянуто глиняным плывуном. Этот факт не дает покоя владельцам - колодцы постоянно чистят, пытаются углубить, прокачать, засыпать дно щебнем - все это делать бессмысленно. Нужно понимать и знать, как пользоваться такими колодцами.
Воду брать нужно очень осторожно. Если у Вас, например, 5 колец воды, опустите насос на 2 кольца вниз, нижние 3 кольца должны оставаться в состояния покоя. Прокачивать такие колодцы(выкачивать воду полностью) - нельзя! Разовая откачка не должна превышать 10-15% от общего уровня воды. Только в этом случае вода в колодце будет чистая и прозрачная.
Вода из синей глины может пахнуть сероводородом, запах не стойкий и скоро улетучивается.

Глиняный колодец - вода из песка.

Сложный колодец в строительстве. Большинство мастеров, те, кто берется за строительство колодцев, не умеют осаживать кольца в песчаный водоносный горизонт. Шабашники, которые сумеют убедить заказчика в том, что колодец построить — это легко и просто, попадая на плывуны, меняются в лице. Правильно построенный колодец в плывуне встречается редко.
Прокачивать колодец (полностью откачивать воду) - нельзя! В такие колодцы вода прибывает очень быстро. Нижнее кольцо затянуто плывуном и это нормально. Уровень воды в таких колодцах редко превышает 1,5 метра. Столб воды 1,2 м в таком колодце считается нормой. Разовая откачка не должна превышать 15-25% от общего уровня столба воды. Только в этом случае вода будет чистой. Попытка откачать воду в таком колодце может закончиться тем, что вода в колодце станет мутной. Наихудшее развитее - песчаное дно поднимется, и там, где была вода, окажется песок.

Глиняный колодец - вода из камня.

Сложный колодец в строительстве. В каменистом грунте кольца зажимает даже у сильной бригады. Проходя камни с водой, нужно быть трехжильным, чтобы опустить кольцо хотя бы на 10 см. Стоять по колено в ледяной воде и выбирать камни из-под колец могут только очень выносливые мастера. Уровень столба воды в таких колодцах не превышает 70-80 см - это проходные воды. Такие колодцы не редкость, примерно 5 из 20 колодцев с проходной водой.

Песчаный колодец - вода из песка (плывун).

Самый сложный колодец в строительстве. Шахта колодца сверху донизу строится в песке. Примерно 80% всех песчаных колодцев не докопаны. Кольца встают как только заходят в мокрый песок. Без определенных знаний и навыков колодец не построить. Мелкие колодцы строить изначально нужно правильно, так как углубить их очень сложно и дорого. Чистота воды в колодцах зависит от качества песка в водоносном горизонте. Прокачивать колодец (полностью откачивать воду) нельзя! 1,5 м - столб воды в таком колодце считается нормой. Разовая откачка не должна превышать 15-25% от общего уровня столба.

Болотный колодец - вода из торфа.

Сложный колодец в строительстве. Сложность заключается в том, что мокрый песок и торф крепко удерживают бетонные кольца и не позволяют осадить их в низ. Вода из торфа имеет коричневый оттенок, она мягкая, без накипи. Иногда от воды исходит слабый сладковатый запах сероводорода, который моментально улетучивается. Многие люди к такой воде относятся брезгливо. Не смотря ни на что, вода в таких колодцах считается питьевой и очень вкусной.

В некоторых торфяных колодцах вода стоит высоко, чуть ниже уровня земли. Есть опасность, что в зимний период верхнее кольцо может морозом приподнять, а весной в образовавшуюся щель в колодец проникнут талые воды и грязь. Чтобы кольцо морозом не отрывало, необходимо поднять грунт вокруг колодца на 30-50 см, предварительно обернув кольцо пленкой.

Главное и самое сложное при строительстве колодца - это накопительная часть колодца.

На рисунке показано, как почвенные воды попадают в питьевой колодец.	Глиняные плывуны в колодцах встречаются редко. Необходимо понять, как устроены и как работают такие колодцы. Прокачивать такие колодцы бессмысленно. Только в состоянии покоя колодец дает чистую воду.	Самый сложный в строительстве колодец с проходными водами.	К мелким песчаным колодцам относятся не серьезно, а жаль! Вода, прежде чем попасть в накопительную часть колодца, проходит длительный фильтрационный путь, и он может продолжаться десятилетиями.

Водоносные горизонты

Колодцы только на первый взгляд могут показаться одинаковыми. Даже если их построить в пяти метрах друг от друга, они могут отличаться: глубиной, качеством и уровнем воды. Опытный мастер может читать по грунту, где какой водоносный горизонт. Уметь предвидеть: сколько будет воды, какого качества и что с колодцем будет через год - в этом и заключается мастерство строителей колодцев.

В шахте колодца могут встретиться несколько разрезов с обильными водоносными горизонтами:

верховые воды

Вода, которая находится в плодородном слое на поверхности земли, называется поверхностной. Колодец, который собирает поверхностные воды, считается дренажным.

К питьевым колодцам такие колодцы не относятся.

нажимная вода

Некоторые колодезники называют этот горизонт "капиллярный", так как можно увидеть, как из глины появляются друг за другом капельки воды. Вода из этого горизонта чистейшая. Нажим выходит из глины без песчаных прослоек. Но есть один недостаток таких колодцев - это малое количество воды в зимний период и летом в засуху. Примерно 20% колодцев пересыхают. Углублять такие колодцы несложно, вода станет прибывать быстрее, но качество воды может резко измениться. Накипь в чайнике вам подскажет, что вода стала жесткой. Так что, прежде чем углублять колодец, необходимо подумать, что важней: качество или количество воды. Если воду в колодце не брать 2-5 месяцев, вода может застояться. Большинство колодцев стоят именно на этом водоносном горизонте. За час такие колодцы могут дать до 1 куба воды.

проходные воды

Воды находятся в постоянном движении. Именно с этого горизонта выходят в оврагах родники. Пригласить живую воду в колодец - это высший пилотаж колодезного дела. Порой, чтобы дойти до проходного горизонта, нужно проявить немыслимое упорство и выносливость. В проходной горизонт сложно углубиться, так как он обычно проходит в камнях, известняке, между плит - скальное образование. Работы проходят в воде, так как откачивать воду не имеет смысла из-за сильного поступления. Доставать огромные валуны стоя по колено в воде, с нехваткой кислорода, до нитки промокнув, с постоянно нарастающим темпом, чтобы кольца не зажало - всё это нужно сделать, не останавливаясь, за 3–12 часов. Опыт работы иногда стоит на втором месте. Главные качества хорошей бригады – выносливость, ответственность. Большинство любителей, тех, кто берется за строительство колодца, об этом и не догадываются и к таким развитиям просто не готовы. Слабая бригада, дойдя до проходной воды, останавливает все работы.

Воду из колодца с проходной водой откачать сложно из-за сильного поступления. Вода в колодце всегда свежая.

Застойные воды

Копать грунт с водой и разбираться в нем - это целая школа. Даже в плывунах есть проходной горизонт с чистой водой. В плывунах нередко проходные воды не замечают и заходят ниже, где вода не обменивается и стоит без движения веками. Колодезники называют такие горизонты "карманами" - застойными водами.

Такие колодцы встречаются крайне редко.

Если взять металлический прут и опустить его в огонь, а через несколько минут достать его из огня, то метал примет качество огня. Так и вода, веками стоящая без движения в грунтах, богатыми металлами и минералами, принимает их свойства.

Если от воды пахнет железом, через некоторое время вода приобретает желто-коричневый оттенок. При кипячении в воде отстаивается большое количество накипи, на поверхности воды образуется радужная пленка - это застойные воды. Откачать воду насухо в таком колодце не получится, вода прибывает очень быстро.

Напорный водоносный горизонт.

При строительстве глубоких колодцев нередко вскрывают напорный водоносный горизонт. Вода начинает поступать неожиданно и стремительно. За несколько минут вода подымается на несколько метров.

Подробнее о стоительстве колодца из бетонных колец

Колодец из бетонных колец в постройке быстрее и удобнее.

Лучше всего, конечно, для этой цели использовать кольца заводского изготовления. 

Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр -0,8-1,2 м, толщина стенки бетонного колодца - 10-12 см (железобетонного - 6-8 см), высота кольца - 0,7-0,9 м.

По высоте бетонные кольца обычно соединяют впритык. Чтобы предотвратить относительный сдвиг колец, между ними устанавливают гнутые или сварные скобы из мягкой стали (например, Ст. 3) толщиной 5-8 мм и шириной 50-80 мм (рис. 10). Иногда кольца соединяют в четверть (фальцевый стык) либо делают стык в раструб, скашивая ребро четверти. Соединение в четверть и в раструб обеспечивает более высокую плотность бетонного ствола, но при перевозках такие кольца трудно предохранить от скалывания кромок. Кроме того, на каждый стык в этом случае теряется 4-5 см высоты. Поэтому, например, при глубине колодца 20 м и высоте кольца 1 м потребуется для крепления шахты колодца дополнительно одно кольцо.

При опускном способе возможен зажим верхней части ствола колодца обрушившимся грунтом, тогда как нижняя может беспрепятственно опускаться. В этом случае, если ствол колодца выполняется из бетонных колец, в результате очередной выемки грунта произойдет разрыв оболочки по стыку между кольцами. Это авария, и весьма серьезная. При наличии такой опасности кольца нужно обязательно соединять между собой по высоте, что одновременно устраняет и возможность сдвига колец по плоским торцам.

Соединение колец производят накладками из полосовой стали шириной 40-60 мм и толщиной .5-10 мм. Накладки скрепляют скобами, согнутыми из стального прутка диаметром 16 мм, или болтами. Для этого в стенках бетонных колец нужно предусмотреть отверстия при бетонировании. Каждый стык колец соединяют в 3-4 местах равномерно по окружности.

Более надежным является способ соединения колец с помощью стальных стержней, забетонированных в их стенках. Стержни имеют на концах кольцеобразные загибы, куда и вставляют скрепляющие болты.

Соединение бетонных колец скобами и болтами	Соединение бетонных кролец стержнем

По мере наращивания крепления швы между бетонными кольцами тщательно заделывают цементным раствором 1:3.

Стыки между торцами колец в пределах водоприемной части хорошо уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм. Это уплотнение укладывается в специальный желобок, отформованный в верхнем торце кольца. Уплотнение зажимается под давлением верхних колец и обеспечивает высокую плотность стыка.

Итак, в начале копаем яму метровой глубины и немногим больше метра в диаметре. Затем опускаем туда первое кольцо, далее все просто, выбираем грунт и кольцо под собственным весом углубляется. Далее устанавливают второе кольцо, опять выбирают грунт и так далее. Этот метод является очень безопасным, так как обрушение стенок сводится к минимуму.

Сделать колодец своими руками, это не совсем самостоятельная работы, для процесса вам нужно как минимум 2-3 человека. Если вы будете копать, то второй будет вытаскивать грунт, а третий будет сменным, чтобы подменить одного из вас.

Опытные землекопы советуют, чтобы не задыхаться в шахте колодца рекомендуется опустить несколько раз открытый зонт, который создаст движение воздуха, дышать сразу станет легче.

Копать колодец нужно до водоносного горизонта. Если вы где-то рядом, то на стенках появятся маленькие роднички и температура в шахте заметно снизится.
Теперь вам нужны резиновые сапоги и более активный темп работы. Вода прибывает, появляется грязь, но копать нужно все равно.

Разработку мягкого грунта на дне шахты ведут от середины. При плотном грунте сначала выбирают грунт под кольцом, а когда крепление осядет, то вынимают середину.

Если погружение бетонных колец остановится вследствие трения о грунт, надо на верхнее кольцо установить платформу с дополнительной нагрузкой.

Устройство водоприемной части бетонного колодца в принципе аналогично деревянному. Здесь также надо стремиться к тому, чтобы приток воды шел через дно. Когда водоносный пласт состоит из очень рыхлых пород, под нижнее кольцо подводят пол из толстых досок и гравийный фильтр насыпают уже на этот пол.

В маломощных водоносных слоях иногда устраивают приток воды через боковые отверстия, которые выполняют горизонтальными, восходящими или V-образными 

Последние с внешней стороны засыпают песком или мелким гравием, а с внутренней - более крупным гравием, что должно предохранить колодец от заноса песком. Однако лучше выполняют эту функцию специальные фильтры, которые устанавливают на растворе в боковые стенки или же формуют такие фильтры непосредственно при изготовлении колец. Наибольшее распространение получили фильтры из крупнопористого бетона, то есть бетона без мелкого заполнителя (песка). Размеры зерен гравия и щебня для крупнопористого бетона подбирают в зависимости от крупности зерен песка водоносного слоя в соотношении 10: 1. Крупный заполнитель обволакивают сметанообразной смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка трамбуют.

Самый ответственный момент в строительстве питьевого колодца - это глиняный замок!

Дождевые и талые воды напрямую не должны попадать в накопительную часть питьевого колодца, так как с собой они несут опасные микроорганизмы и нитраты с поверхности земли.

Основная задача глиняного замка - отвести поверхностные воды от шахты колодца и не допустить проникновения поверхностных сточных вод в шахту колодца.

У молодых колодцев обычно замок делают в конце мая. Когда грунт вокруг колодца просядет и подсохнет можно приступать к завершительному этапу строительства колодца. Если колодец копали летом, после проливных дождей грунт вокруг колодца проседает - это говорит о том, что колодец сформировался.

Чтобы сделать замок, необходимо работы выполнять в сухую погоду. Грунт обычно используют тот, который остается после строительства колодца. Глину надо выбирать без песка и камней. Необходимо убрать плодородный слой до глины, примерно на 1-2 м вокруг колодца. Утрамбовывается замок в несколько этапов. Глину укладывать нужно равномерно. Толщина первого и последующего слоя не должна превышать 10-15 см - это позволит вам уплотнить глину с максимальным эффектом. Первые два слоя необходимо трамбовать как можно лучше.

Замок нужно поднять чуть выше уровня земли. Сверху можно отсыпать щебенкой или обложить плиткой. Необходимо выдерживать слабый уклон от колодца на 2-3 метра.

Если после плодородного слоя открывается глина, то глиняный замок питьевому колодцу необходим!

Колодцы, которым глиняный замок не нужен.

Если после плодородного слоя открывается песок, торф, камень, то таким колодцам глиняный замок не нужен. Достаточно отвести талые и дождевые воды от шахты колодца, предотвращая попадание поверхностных вод напрямую в накопительную часть колодца. Вода в такие колодцы поступает и очищается по другому принципу.

Подробнее о типах грунтов и водоносных горизонтах

Оголовок - домик для колодца

Если Вы планируете проводить воду из колодца в дом, мы рекомендуем установить бетонную крышку с утепленным люком. Вода и трубопровод в колодце в зимний период не замерзнет

Завершающим этапом нашей инструкции будет строительство надземной части колодца – оголовка. Проще всего использовать тоже бетонное кольцо, оно будет своего рода фундаментом для дальнейшего декора. Как мы говорили, можно использовать бревна, тогда колодец будет похож на тот, что мы привыкли видеть на страницах народных сказок. Крыша у колодца должна быть в любом случае, это защита от осадков, попадания грязи и мусора. В обязательном порядке сделайте крышку, которая будет закрываться на замок. Это дополнительная защита от попадания мусора и мера предосторожности для защиты ваших домочадцев.

Активное развитие коллективного садоводства и расширение строительства индивидуальных жилых домов сделали актуальной проблему снабжения водой осваиваемых участков. И часто наиболее быстрым и доступным решением этой проблемы является сооружение колодца - надежного и испытанного источника чистой и вкусной воды.

Колодец из бетонных колец в постройке быстрее и удобнее. Подробнее...

Лучше всего, конечно, для этой цели использовать кольца заводского изготовления. 

Шахтные колодцы чаще всего применяют для приема относительно неглубоко залегающих вод (обычно на глубине не более 20 м) из безнапорных водоносных пластов. В редких случаях эти колодцы используют для приема слабонапорных вод (при незначительном заглублении и незначительной мощности напорных водоносных пластов).

Обычно прием воды в шахтные колодцы осуществляется через их дно и частично стенки.

Шахтные колодцы применяют для приема небольших количеств воды при индивидуальном пользовании, а также в водоснабжении сельских местностей, во временных водопроводах и т. п.

В крупных централизованных системах водоснабжения шахтные колодцы применяют относительно редко, так как здесь более экономичным является применение трубчатых колодцев (бурение скважин) с использованием хотя и более глубоких, но зато более мощных водоносных пластов.

Шахтные колодцы бывают бетонными, железобетонными, каменными (из кирпича или бутового камня) и деревянными (срубовыми). В частном домостроении лучше все колодцы делать сборными из железобетонных колец. Подробнее о колодце из бетонных колец

Шахтные колодцы обычно строят опускным способом. В последнее время начали применять механизированный способ рытья шахтных колодцев при помощи установленного на автомашине механизма, представляющего собой устройство для бурения и опускания железобетонных колец, образующих шахту колодца.

Выбор места для колодца

Перед тем как приступить к строительству колодца, необходимо провести простейшие изыскания, то есть определить в предполагаемом для колодца месте наличие подземной воды, выяснить глубину залегания и протяжения водоносных пород, количество и качество воды. Когда рядом есть аналогичные сооружения, дело облегчается.

Имеющиеся в округе открытые водоемы и действующие колодцы позволяют достаточно точно определить глубину залегания подземной воды. Если они расположены поблизости от выбранной вами площадки, то достаточно показаний ватерпаса, если же расстояние значительно, то понадобиться нивелир или барометр-анероид.

Например, цена деления барометра 0/1 мм, что соответствует разнице в высоте 1 м. Стало быть, если на уровне земли существующего колодца барометр показывает давление 745,8 мм, а в точке, где вы собираетесь рыть колодец, - 745,3 мм, шахту нам придется рыть, скорее всего, на 5 м глубже (745,8- 745,8-745,3=0,5мм).

Сказанное справедливо в тех случаях, когда уровень подземных вод практически горизонтален и воды залегают в виде грунтового бассейна. Если же поверхность грунтовых вод имеет уклон, и залегают они в виде грунтового потока, надо при определении глубины залегания учитывать этот уклон, применяя метод интерполирования. Самым же надежным способом поиска воды является разведочное бурение.

Место для колодца надо выбирать не ближе, чем 20-25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, кладбищ, бань, скотных дворов. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку тогда они будут дренировать (забирать) грунтовые воды.

Выбрав место для колодца, надо получить разрешение на его строительство в местном Совете народных депутатов, региональной гидрогеологической (гидрорежимной) партии и санэпидстанции.

И, наконец, еще один вопрос, который необходимо решить: какой колодец строить - шахтный или трубчатый-скважину?

Шахтный колодец обычно имеет наибольший размер в свету 0,8-1,2 м, что позволяет при его строительстве углублять шахту обычной лопатой. Важно, однако, заметить, что приток воды в колодец (дебит) в подавляющем большинстве случаев мало зависит от размеров поперечного сечения колодца. Поэтому заманчиво сделать вместо шахты скважину диаметром 50-300 мм и сократить при этом во много раз количество извлекаемого грунта. Закрепив стенки скважины трубой (эта труба называется обсадной), получим трубчатый колодец. В него, понятно, уже нельзя опуститься с лопатой, потребуется специальный инструмент и оборудование.

Так какой же колодец строить - шахтный или трубчатый? Сделанные правильно, они имеют примерно одинаковый срок службы, оба требуют подготовительных работ, изготовления подъемных механизмов, приспособлении, инструмента. Окончательное суждение должен вынести сам строитель колодца, сообразуясь со своими возможностями.

Посоветовать, можно одно: чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содержат много камней. Пробивать скважину самодельным инструментом через залегающий глубоко мощный каменный пласт - дело исключительно тяжелое. В этом случае шахтный колодец даже глубиной 20 м, предпочтительнее. Надо также подумать и о способе подъема воды из готового колодца. Если из шахтного колодца воду можно поднимать не только насосом, но и ведром на веревке, то из трубчатого колодца это возможно только с помощью насоса.

Любой шахтный колодец должен быть выведен не менее чем на 0,7 м выше поверхности земли. Вокруг колодца у поверхности земли устраивают глиняный замок на глубину 1,5—2 м и в радиусе около 2 м — отсыпку с мощением или асфальтировкой для предотвращения попадания в колодец загрязненных поверхностных вод.

Расчет дебита воды для шахтного колодца

Расчет шахтных колодцев заключается в определении их диаметра и числа по заданному расходу и в проверке дебита колодца при намеченном диаметре и допустимой (или желательной) глубине понижения уровня воды.

Для определения дебита шахтных колодцев, принимающих воду из водоносного пласта через дно, существует ряд формул.

Приток воды к тому  колодцу  при   условии,   что   Т^-2г (см. IV.62),   может быть определен по приближенной формуле, предложенной В. Д. Бабушкиным:

где    k — коэффициент фильтрации;
S — понижение уровня воды при откачке; r=D/2—внутренний радиус колодца;
Т — расстояние от дна колодца до подстилающего водоупора;
R—радиус влияния колодца;
Н — мощность водоносного пласта.

При увеличении мощности водоносного пласта Н и расстояния от дна колодца до водоупора Т второе слагаемое в знаменателе приведенной формулы стремится к нулю. Когда /?///«< 10, этим слагаемым можно пренебречь и пользоваться формулой Форхгеймера

Определяя по приведенным формулам дебит при допустимых для данных условий глубинах понижения, можно судить о достаточности этого дебита, а следовательно, и о правильности принятого диаметра колодца. При первых прикидках может оказаться, что для отбора требуемого количества воды понижение 5 не может быть получено при имеющейся мощности водоносного пласта или потребует значительного увеличения глубины колодца. В этих случаях приходится принимать больший диаметр колодца или увеличивать число колодцев.

Устройство шахтного колодца

В конструкции шахтного колодца различают следующие элементы: оголовок; ствол - участок от низа оголовка до статического уровня воды (то есть уровня при отсутствии откачки воды); водоприемную часть. 

Существуют три вида шахтных колодцев:

• несовершенный, или неполный;
• совершенный, или полный;
• совершенный с подствольником (зумпфом).

В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, лежащего ниже водоносного; приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки. В совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него; приток воды - только через боковые стенки. Зумпф в совершенном колодце - это дополнительный резервуар, выполняемый в подстилающей водоупорной породе для увеличения запаса воды. Кроме зумпфа, запас воды в колодце может быть увеличен в результате расширении его подводной части в виде шатра (рис. 3). При высоте водоносного пласта до 2-3 м устраивают зумпфы, а при большей высоте - шатры.

Подробнее о том, какой колодец можно построить на Ваших грунтах

Выбирая устройство водоприемной части, необходимо учесть, что запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать. Поэтому для индивидуального водозабора следует рекомендовать несовершенный колодец с притоком воды через донный гравийный фильтр; боковые фильтры не дают значительного увеличения дебита и в то же время сложны в изготовлении.

Безнапорный водоносный пласт шахтой несовершенного колодца не следует проходить более чем на 0,7 его высоты, поскольку доказано, что нижележащая вода, как правило, не питает колодец и не увеличивает дебита. Сообразуясь с суточной потребностью в воде, закладывают колодец и на меньшую глубину.

Поперечные размеры шахты целесообразно принимать минимальными с целью экономии материалов и трудозатрат. Руководствоваться при этом следует только удобством работы в шахте, тем более что увеличение размеров поперечного сечения колодца, как уже было отмечено выше, обычно мало сказывается на повышении дебита. Так, увеличение радиуса колодца в 10 раз дает возрастание дебита лишь в 1,5 раза. Исключение составляет только тот крайне редкий случай, когда колодец питают восходящие ключи, расчистка которых на большей площади дна колодца увеличивает дебит уже значительно.

Водоприемную часть несовершенного колодца чаще всего делают с донным фильтром из трех слоев щебня или гравия с зернами различной крупности: толщина нижнего слоя, находящегося в контакте с водоносной породой, - 0,1 м, двух остальных - по 0,15 м. Зерна каждого верхнего слоя фильтра должны быть в 6-8 раз крупнее зерен нижнего.

Если водоносный пласт сильно разжижен (плывун), а приток воды обильный, устраивают дощатое дно со щелями или просверленными отверстиями. Фильтр из щебня или гравия в этом, случае насыпают сверху на доски.

Оголовок колодца должен возвышаться на 0,6-0,8 м над уровнем земли. Вокруг колодца необходимо сделать глиняный замок шириной 0.5 м и глубиной 1 -1.5 м и желательно железобетонную отмостку, что предохранит колодец от стекания в него грязной воды с поверхности земли.

Крепление шахты колодца делают из дерева, бетона, железобетона, кирпича и естественного камня. Выполнить крепление можно тремя способами: возведением крепления со дна готовой шахты (при опасности обвалов грунта эту работу необходимо производить только с временным креплением стенок шахты), наращиванием крепления сверху (опускное крепление), наращиванием снизу.

Техника безопасности при рытье колодца

Если вы взялись рыть колодец, отнеситесь серьезно к технике безопасности. Вот ее основные требования.

Шахту колодца надо оградить поставленными на ребро досками на расстоянии 0,4-0,7 м от края, а площадку освободить на 2-3 м от устья шахты, чтобы в нее не могло скатиться что-нибудь тяжелое.

Перед началом работ испытанием на разрыв должна быть проверена прочность каната для подъема бадьи с грунтом.

Канат следует привязывать наглухо к бадье; при глубине более 6 м к бадье необходимо привязывать второй предохранительный канат (работа с отнимающейся бадьей крайне опасна!)

Для рытья глубоких колодцев использовать вороты с вертикальным валом, для неглубоких (4-6 м) возможно применение горизонтальных воротов; вороты должны иметь зубчатый останов и канатный тормоз.

При использовании механических подъемников с электрическими и другими двигателями в приводе применять только червячные редукторы, обладающие эффектом самоторможения (вращение возможно только от червяка к червячному колесу). На первичный вал червячного редуктора, несмотря на его способность к самоторможению, необходимо все же установить тормоз для уменьшения инерционного выбега механизма.

Производить ежедневный осмотр всех подъемных приспособлений (лебедки, ворота, каната, крюка, бадьи и т. д.) перед началом работы, в обеденный перерыв и вечером.

Оповещать работающих внизу о подъеме из шахты и об опускании в шахту различных предметов.

При интенсивном притоке в шахту вредных для здоровья газов осуществлять постоянное вентилирование с помощью вентилятора или горящей печки, установленной на поверхности, поддувало которой соединить трубой с низом шахты.

Каждое утро и после перерывов в работе перед спуском человека в шахту проверять в ней качество воздуха с помощью горящей свечи: если свеча гаснет - провентилировать шахту и проверить вторично качество воздуха.

При углублении колодца незащищенная креплением часть шахты должны составлять не более 1 м по высоте.

Не допускать за стенками крепления значительных пустот и каверн, которые могли, бы вызвать подвижку и обвал грунта и разрушение крепления.

Подробнее о колодце из бетонных колец
 

Наиболее простым средством отвода стоков, в котором биоочистка канализации как таковая не производится вовсе, является выгребная яма.
Она служит лишь для временного сбора и хранения стоков и предполагает надобность в периодической откачке и вывозе стоков ассенизаторской техникой.

Выбор выгребной ямы обычно целесообразен при непостоянном пользовании системой автономной канализации, например при летнем посещении дачи.

Объём выгребной ямы рассчитывают относительно количества человек, которые будут проживать в доме. Наиболее оптимальным вариантом станет выгребная яма из бетонных колец.

По оценкам некоторых экспертов, срок службы такой ямы равен примерно 100 лет. Такие утверждения основаны на большой прочности бетона, который используется при изготовлении колец. Этот материал способен выдерживать длительные процессы гниения и брожения, которые никак не отражаются на его прочности.

Выбор места расположения выгребной ямы

При выборе места, необходимо знать, на какой глубине находятся грунтовые воды, а так же как на их близость влияют сезонные изменения. Понятно, что определить самостоятельно это не удастся. Близкое расположение к грунтовым водам нежелательно. Яма должна находиться на расстоянии не меньше двадцати пяти метров по диагонали от источника воды. И так, в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП СТБ 1077:

• Расстояние от жилого дома – 5 метров.
• Расстояние от забора – 2 метра.
• Выгребная яма должна находиться не ближе 10 метров от центрального водовода и не менее чем в 25 метрах от колодца питьевой воды.

Это основные показатели, которые необходимо учитывать при монтаже. Если вы не планируете применять для очистки биологические препараты, тогда стоит продумать место подъезда ассенизаторской машины. Подъездные пути и место для расположения шланга должны быть свободными.

Особенности выгребных ям без дна из бетонных колец

Простейший вариант, предусмотренный СНиП – выгребная яма без дна из бетонных колец.

Такие сооружения разрешается использовать при суточном объеме сточных вод, отводимых из дома, не более 1 кубометра.

Согласно СанПиН выгребные ямы без дна должны оборудоваться непременно ниже уровня питьевого водозабора во избежание загрязнения воды в колодце канализационными стоками.

При устройстве выгребной ямы необходимо учитывать ряд различных параметров. Так, существуют требования к месту взаимного расположения такой ямы и питьевого колодца в зависимости от вида и свойств почвы на месте, где располагается сливная яма — СНиП предъявляет следующие правила:

• Если на участке преобладает почва глинистая, расстояние должно быть не меньше 20 м.
• В случае суглинистой почвы – 30 м.
• Песчаные и супесчаные почвы предполагают взаимное расположение колодца и выгребной ямы не ближе 50 м друг от друга.

Особенности герметичных выгребных ям из бетонных колец

В том случае, когда в домохозяйстве ежедневно образуется более 1 кубометра сточных вод, следует отказаться от варианта выгребной ямы без дна и рассмотреть возможность сооружения на участке герметичной выгребной ямы.

Герметичную выгребную яму бывают из различных материалов: металлические и пластиковые емкости, монолитные бетон, герметичный колодец из железобетонных колец.

Наиболее экономичным является колодец из бетонных колец.  В отличие от металлических емкостей он практически не подвержен коррозии. Значительно дешевле, чем пластиковая емкость, кроме того более устойчив к горизонтальным и ветикальным подвижкам грунтов. Над колодцем из бетонных колец мотритуется люк, через который производится его обслуживание и переодическая очистка. Наконец из бетонных колец проще и дешевле смонтировать выгребуную яму большего объема.

• Конструкционные особенности. Дно ямы может иметь уклон в сторону технологического люка, предназначенного для ее очистки.
• Выбор места расположения. Как мы уже знаем, расстояние выгребной ямы от здания и от ограждения участка: 10 метров и 1 метр соответственно.
• Периодическая очистка. Герметичная выгребная яма очищается специалистами с помощью ассенизаторской машины.
• Обеспечение свободного подъезда спецмашины к емкости для очистки.
• Возможность образования метана в процессе эксплуатации емкости-накопителя.

Этапы строительства выгребной ямы из бетонных колец

Для того чтобы определить размеры будущей выгребной ямы, необходимо за основу брать количество постоянно проживающих людей в доме. Если сказать проще, то за основу для расчетов берут один кубический метр на одного человека.

Например, на семью из трёх-четырёх человек, понадобиться герметичная яма объёмом приблизительно в 12 кубических метров. Это с учётом естественных потребностей, наличия стиральной машины. Вычищать ее понадобиться около двух раз в год.

Монтаж сливных труб, должен был быть заложен ещё в проекте дома. Если дом старый и не имел их, то необходимо проложить трубы на глубине не менее 80 сантиметров, соблюдая уклон. Окончательный вывод труб производится на последнем этапе.

После того, как вы определились с объёмом и местом, необходимо выбрать кольца для выгребной ямы. Наиболее целесообразно отдать предпочтение готовым, заводским кольцам.

Купить кольца колодцев можете у нас по телефонам
велком 8 (029) 340-21-81,
мтс 8 (029) 876-67-24
Заказанные кольца привезут в указанное время.

В случае если Вы выбрали выгребную яму без дна, то на дне колодца устраивают подушку из щебня. Если Вы выбрали герметичную выгребную яму, то на дно котлована монтируется днище колодца (ДНП) либо дно колодца бетонируется

Особое внимание необходимо уделить гидроизоляции колодца. Для этого производят обмазочную (мастиками и жидким стеклом) и проникающую гидроизоляцию колец колодцев. А в раствор заполняющий швы между кольцами добавляют жидкое стекло.

Обычно трех колец  вполне достаточно. Но, для того, чтобы яма могла функционировать как септик, целесообразно обустроить это надлежащим образом. Для устройства однокамерного септика с фильтрующим колодцем достаточно смонтировать рядом с герметичной выгребной ямой фильтрующий колодец из бетонных колец, дно в котором бетонировать не нужно.

Подробнее об устройстве септика 

Подробнее об устройстве фильтрующих колодцев

Монтаж колектора в выгребную яму осуществляют на глубине около 80 сантиметров.

После устнановки колодца монтируют плиту перекрытия колодцев и смотровой люк. Зетем производят обратную засыпку котлована с послойным уплотнением.